到達拉薩的第二天下午，西藏自治區吳雲岑處長引導，我們到拉薩關帝廟朝拜考察。

 拉薩城內有三個山頭，最高的一座是紅山，海拔近3700米，托舉著雄偉的布達拉宮；第二座是藥王山，鐫刻著一片神奇的摩崖佛像群，還有手轉經輪虔誠祈禱的人們；第三座是巴瑪熱山，山間是神秘的功德林，山巔穩穩坐落著紅牆綠瓦的關帝大廟。

西藏拉薩巴瑪熱山頭的關帝廟 （攝於1995年)

 進入拉薩關帝廟，可以從功德林後院進入，也可以從拉薩大街北京路循石板小路上山進廟。山頂側門前，有藏民擺放的瑪尼堆，還有迎風飄揚的五彩經幡，在高原深藍的天幕下，顯得那麼耀眼輝煌。

上世紀二十年代，拉薩關帝廟供奉的關公像

 益西強巴主持熱情接待了我們，帶我們進廟參拜。此時的關帝廟，拜殿還沒有修復，顯出幾分蒼涼，大寫的“忠義”，赫然呈現於佈滿蛛網的土牆之上。拜殿后面有個空曠的小院落，院落內的桃樹、柏樹之下，掛滿了五彩經幡。

1995年的拉薩關帝大殿，供奉格薩爾王，關帝像在文革中已經不存

 從小院登上陡峭的十二級臺階，就是正殿。正殿神龕右側，塑有格薩爾王像。左側空著。那場文化大革命毀了的關帝像，還沒有重塑。正殿左壁大牆之上，塑有古如西瓦（喜神），兩邊塑有邊達熱瓦仙女、蓋西加措仙女；右壁大牆上，塑有枯如紮布（怒神），兩邊塑有護法神葉卡滋旦、桑東瑪。左右大牆塑像間隙中，足有千餘尊小佛。殿脊兩側，掛滿了象徵幸福吉祥的凝聚著濃郁西藏文化的唐卡。

拉薩關帝廟大殿牆上的小菩薩們

 正殿前的石階下，有高3米的石刻大碑，為清朝大將軍福康安1792年親自撰文勒石的《磨盤山新建關帝廟碑》，記載了清朝遣兵進藏平定廓爾喀軍隊以及修建關帝廟的歷史，字跡已十分模糊，仍能依稀辨認出一些字句。

拉薩關帝廟大殿左牆群雕古如西瓦（喜神）（攝於1995年）

 世人景仰的西方聖城關帝廟大殿，居然還沒有關老爺像！眼前的珍貴古碑已經破損，配殿已經垮塌。面對此情此景，我心裏很不是滋味。我靜靜地從口袋裏掏出兩個月的薪水，捐給拉薩關帝廟，還在拉薩大街上列印了一份氣勢恢弘的《捐贈書》，號召海內外朋友都來關注拉薩關帝廟的修復。

攝影家朱正明在念青唐古喇山

 益西強巴師傅動情地對我說:“好多年啦！您是第一個捐款修復拉薩關帝廟的善人！”

 第二天，我和吳雲岑處長登上越野車，順雅魯藏布江向西，到日喀則，到江孜古炮臺尋訪關帝廟遺址。

靜靜坐在藏北大草原，仰望念青唐古拉雪峰，升騰起一縷縷飄渺的雲朵，慢慢融化在深邃的蒼穹......

 西藏的五座關帝廟，規模最大的要數日喀則關帝廟。此廟從1953年開始兼作教室，供藏漢小學生念書，後來在廟址之上新建了學校，名為“日喀則格薩拉康小學”。清朝撰刻的日喀則關帝廟碑，保存完好，文字清晰，現已移至紮什倫布寺，置於前院右側，供遊人憑弔。

在江孜關帝廟舊址，守護關帝廟殿的最後一位喇嘛，向我們講述高原的關公故事（攝於1995年）

 在江孜，我們找到了關帝廟遺址，居然還找到了守護關帝廟的最後一位喇嘛。本來還要繼續向西，尋找世界最高的珠穆朗瑪關帝廟遺址，無奈七月初連日下雨，江孜大橋沖斷，進珠峰已成為不可能。

 站在通往珠峰的318國道上，對著西天的雪山，我深深鞠了一躬！

 看著我這麼鍾情西藏，這麼喜愛雪山，西藏朋友為我取了個藏族名字——“崗嘎”，漢文意思是“高高的雪山”。

江孜關帝廟舊址，坐落在宗山古堡腳下，這裏是電影《紅河谷》的發生地

 從西藏回到長江南岸的武昌，我心中老是惦記著那片雪域高原，一口氣寫出了《飛越喜瑪拉雅》、《在青藏高原尋訪關帝文化》等文章，接連發表在海內外重量級報刊上。

 第二年夏天，湖北省委統戰部組織幾個市州的部長到西藏考察，我成為首選領隊。帶著幾位部長朋友，驅車來到念青唐古喇山腳下，靜靜盤坐在藏北草原，望著從身邊鋪展而去的草原上盡情開放的格桑花兒，望著花海盡頭的念青唐古拉雪山，望著雪峰之巔緩緩升騰的雲朵瀟灑地融入湛藍的天空，心中滿是感動，滿是感恩……

 （詳見朱正明先生《走遍天涯訪關公》專著）